Unas Vacaciones en las Islas Feroe Sin Igual: Navegando por el confín del mundo

Resumen
La autora Freya Elsan navega por las Islas Feroe en unas vacaciones de aventura únicas, más allá de los límites de las carreteras y los transbordadores. Este artículo relata su viaje con Rubicón 3 en su aventura Trolls, Gigantes y Elfos, explorando dramáticos acantilados, remotos fiordos y la herencia vikinga por mar. Desde los Acantilados de Vestmanna hasta la isla de Mykines, llena de frailecillos, Freya destaca por qué las vacaciones en las Islas Feroe se viven mejor a vela.

Me desperté con el suave balanceo del yate, el olor a sal en el aire y los gritos lejanos de las aves marinas que surcaban el agua. Subí a cubierta y contemplé la escena: nuestro Clipper 60 Hummingbird estaba anclado en un fiordo cristalino, flanqueado por escarpados acantilados salpicados de basalto verde y negro. Éstas eran las Islas Feroe, donde reina la naturaleza, donde el océano y la tierra parecen fuerzas vivas, en constante cambio, dando forma y poniendo a prueba a quienes se aventuran por aquí.

Habíamos llegado por mar, y ahora puedo decírtelo: es la única forma adecuada de experimentar este salvaje archipiélago. A diferencia de quienes tenían que esperar a los transbordadores o navegar por sinuosas carreteras, nosotros podíamos navegar a nuestro antojo para explorar las Islas Feroe como antaño hicieron los vikingos. En los últimos días, nos habíamos adentrado en fiordos, echado el ancla bajo imponentes acantilados y desembarcado en pequeños pueblos donde el tiempo parecía ralentizarse. Llevaba tiempo buscando unas vacaciones en las Islas Feroe. Esto era eso y más: una aventura, un desafío y un viaje inolvidable a lo desconocido.

Sobre las Islas Feroe

Cuando mi marido sugirió por primera vez visitar las Islas Feroe, admito que tuve que buscar dónde estaban. Las islas son una dispersión de 18 picos volcánicos en el Atlántico Norte, situadas a medio camino entre Noruega e Islandia. Son remotas, azotadas por el viento y apenas tocadas por el turismo de masas. Bajo soberanía danesa, pero en gran medida autónomas, las islas albergan a poco más de 50.000 habitantes, aunque la mayoría vive en la isla de Streymoy, donde se encuentra la capital, Tórshavn.

Descendientes de colonos nórdicos, los feroeses hablan una lengua que aún conserva ecos del nórdico antiguo, y su cultura está impregnada de tradición marítima. El archipiélago es mundialmente famoso por su belleza cruda e indómita. Los imponentes acantilados marinos albergan algunas de las mayores colonias de aves marinas del planeta. La bruma y las nieblas salvajes se extienden sobre profundos fiordos, y las casas con tejados de teja desaparecen en las colinas. No es de extrañar que la UNESCO haya reconocido las islas por su belleza y patrimonio cultural, y que quienes tienen la suerte de visitarlas se sientan como en el mismo confín del mundo.

Descubrir las Islas Feroe: Un viaje sólo posible en barco

Tras contagiarme el gusanillo, hablé con un amigo sobre la mejor forma de visitar las Islas Feroe. Habían estado antes, conduciendo por las estrechas carreteras, esperando a los transbordadores, pero perdiéndose con frecuencia lugares a los que sólo se podía acceder desde el mar. Un coche de alquiler, advirtieron, simplemente no sería suficiente. El terreno accidentado, los profundos fiordos y los imponentes acantilados impedían el acceso a costas enteras y pueblos remotos. Incluso los transbordadores, con horarios limitados, hacían imposible visitar varios lugares destacados en el mismo día. Navegar, decían, era la única manera. Desde un yate, puedes fondear bajo imponentes acantilados, navegar por fiordos vírgenes y desembarcar en pueblos remotos donde los únicos visitantes llegan por mar. Entra en Rubicón 3, uno de los principales operadores de navegación de aventura de Europa, famoso por acoger a navegantes novatos en sus expediciones con la promesa de formación experta, experiencia práctica y apoyo inquebrantable.

Navegando hacia lo salvaje

El viaje a las Islas Feroe comenzó en Largs, Escocia, donde conocí a la tripulación por primera vez. Para algunos de nosotros era nuestro primer viaje navegando en alta mar, mientras que otros tenían años de experiencia. Pero no importaba. Bajo la experta dirección de nuestro patrón y nuestro segundo, nos convertimos rápidamente en un equipo: izando velas, trimando cabos y preparándonos para las aguas abiertas que nos esperaban.

Cuando soltamos amarras y nos adentramos en el estuario del Clyde, la tierra retrocedió lentamente a nuestras espaldas y una tranquila sensación de expectación se apoderó de la tripulación. Por delante teníamos el Océano Atlántico Norte, una travesía de 36 horas hasta las Islas Feroe. Antes de partir, habíamos estudiado nuestro itinerario por las Islas Feroe, marcando los puntos clave de la ruta -desde los salvajes acantilados de Vestmanna hasta la remota isla de Mykines-, pero sabíamos que ningún plan podía captar plenamente lo que nos esperaba. La verdadera aventura se desarrollaría con el viento, las olas y el siempre cambiante tiempo feroés. Las primeras horas fueron un ritmo constante hacia el norte a lo largo de la escarpada costa occidental de Escocia, con los picos dentados de la isla de Skye desvaneciéndose en el horizonte. Luego llegó la verdadera prueba: mar abierto, sin tierra a la vista, sólo el ritmo de las olas y el reto de un sistema de vigilancia en alta mar.

Aquella primera noche en el mar fue inolvidable. Con el viento llenando nuestras velas, avanzamos a toda velocidad, y cada ráfaga lanzaba agua de mar por la cubierta. Nos turnábamos en el timón, adaptándonos a la sensación de guiar un yate de 18 metros por un mar oscuro y ondulante. El cielo era negro como la tinta, plagado de estrellas, y la Vía Láctea se extendía en un arco resplandeciente sobre nosotros.

Al amanecer, el oleaje había crecido, subiendo y bajando en largos y ondulantes conjuntos; lo suficiente para recordarnos la fuerza bruta del Atlántico Norte, pero no para ralentizarnos. Los delfines aparecieron por la proa, zigzagueando entre las olas como torpedos plateados, con sus elegantes cuerpos rompiendo la superficie antes de desaparecer en las profundidades.

A lo largo del día, nos acomodamos al ritmo de la navegación de altura. Algunos dormimos la siesta en los bancos de sotavento de la cabina, arrullados por el zumbido constante del viento y las olas. Otros seguían de cerca el mapa de las Islas Feroe, comprobando nuestro progreso y ajustando el rumbo según fuera necesario. Las comidas eran un esfuerzo compartido, con bebidas calientes y cuencos humeantes de comida que se pasaban cuidadosamente de mano en mano mientras aguantábamos el movimiento del barco.

A medida que nos adentrábamos en nuestra segunda noche en el mar, empezaba a crecer la emoción de tocar tierra. Los vientos cambiaron ligeramente, obligándonos a virar de nuevo. Aun así, al amanecer podíamos distinguir una tenue mancha en el horizonte: La isla de Streymoy, la mayor del archipiélago de las Feroe. Cuanto más nos acercábamos, más se distinguían los detalles, con imponentes acantilados que surgían directamente del mar, salpicados de cascadas, y sus verdes laderas se hundían en el profundo Atlántico.

Seguimos la costa hacia Tórshavn, la capital de las Islas Feroe, con sus casas de colores agrupadas en torno a un puerto natural. Mientras navegábamos, pasamos junto a barcos pesqueros tradicionales amarrados a sus amarras, con el olor de la sal y las algas en el aire. Cuando atracamos en el muelle, el cansancio de la travesía había dado paso a la euforia: lo habíamos conseguido, cruzando 250 millas náuticas de océano abierto para llegar a uno de los lugares más remotos y con paisajes más impresionantes del mundo.

Navegando por el Clima de las Islas Feroe: Cuatro estaciones en una hora

Mientras navegábamos hacia el norte desde Tórshavn hacia Vestmanna, el tiempo formó parte de la aventura tanto como el paisaje. En un momento, el sol bañaba los acantilados de luz dorada, iluminando las laderas verde esmeralda de un modo casi surrealista. Al siguiente, un espeso banco de niebla llegó desde el Atlántico Norte, engullendo la costa y dejándonos navegando por un mundo de grises suaves y cambiantes.

El tiempo impredecible de las Islas Feroe nos mantuvo alerta. En una hora, pasamos de mar en calma y cielos azules brillantes a repentinas ráfagas de viento que arrastraban una fina niebla por la cubierta. Arreciamos las velas para adaptarnos a la repentina intensificación del viento, pero la lluvia desapareció tan rápido como había llegado. Tuvimos otro panorama de dramáticos acantilados y vastos fiordos milenarios.

Este cambio constante hacía que cada pasaje pareciera una nueva aventura, como si las islas se estuvieran revelando pieza a pieza. En otro escenario, podría haber sido inquietante. Aun así, con la serena autoridad y pericia de nuestro Patrón y compañero, pudimos relajarnos, navegando por un mundo vivo, que respiraba y que cambiaba y se transformaba con cada milla que recorríamos.

Acantilados Marinos de Vestmanna: Una fortaleza de piedra y pájaros

Nuestro primer contacto real con las islas llegó cuando nos acercamos a Vestmanna, donde se encuentran los acantilados más espectaculares de las Feroe. Elevándose cientos de metros desde el océano, estos escarpados acantilados estaban llenos de aves marinas, frailecillos, araos, gaviota tridáctila, que volaban en círculos y se zambullían en una masa arremolinada sobre nosotros.

A medida que nos acercábamos, unos escollos irregulares sobresalían del agua como centinelas que protegían los imponentes acantilados. Estas formaciones rocosas aisladas, esculpidas por el viento y las olas durante miles de años, eran el hogar de innumerables aves marinas, cuyos gritos resonaban contra las escarpadas paredes. Muchos visitantes hacen excursiones en barco desde tierra firme para ver estos acantilados, pero llegar en nuestro propio yate hizo que la experiencia fuera aún más especial.

Saksun: La laguna oculta y el pueblo encantador

Al día siguiente, zarpamos hacia Saksun, un pueblo escondido en las profundidades de un fiordo, al que sólo se puede acceder en barco o por una larga y sinuosa carretera. Aquí, una laguna se extiende bajo imponentes acantilados, reflejando el cielo en su superficie inmóvil, como un espejo.

Anclamos y remamos hasta la orilla, caminando por el pueblo entre casas con tejados de teja que parecían haber surgido directamente de la tierra. Una pequeña iglesia de madera se alzaba al borde de la laguna, con sus paredes blancas y el verde intenso del valle.

Subimos más alto, siguiendo una de las muchas rutas de senderismo que zigzagueaban por la ladera de la montaña hasta que llegamos a un mirador que me dejó sin aliento. Desde la cresta más alta, podíamos ver mucho más allá de Saksun, con los picos de la isla de Eysturoy alzándose en la distancia, sus siluetas dentadas recortándose contra el cielo siempre cambiante. Muy por debajo, nuestro barco estaba diminuto en la inmensidad del fiordo, y el océano se extendía más allá, intacto y salvaje.

Mykines: Una isla para los pájaros

Desde Vestmanna, pusimos rumbo a Mykines, la isla más occidental de las Feroe y hogar de su mayor colonia de frailecillos. Al desembarcar, seguimos un sendero serpenteante que nos condujo a través de praderas cubiertas de hierba, donde miles de frailecillos anidaban en madrigueras, con sus picos de color naranja brillante y su cómico contoneo, que hacían imposible no adorarlos.

El camino nos llevó por un estrecho puente hasta Mykineshólmur, un islote diminuto coronado por un faro. La vista era asombrosa. Las olas chocaban contra los negros acantilados volcánicos, la niebla rodaba por los picos y el océano infinito se extendía más allá del horizonte. Ésta era una de las islas más impresionantes de las Feroe, donde las aves marinas superan en número a las personas, y la naturaleza aún parece indómita.

Kalsoy: El camino hacia el faro de Kallur

Navegando hacia el norte, llegamos a Kalsoy, conocida por sus escarpados acantilados, su remota ubicación y el faro de Kallur. Las Islas Feroe están formadas por 18 islas volcánicas, cada una con sus dramáticos paisajes, pero Kalsoy es una de las más llamativas. A menudo llamada la “Isla de la Flauta” por su forma larga y estrecha y sus profundos valles, parece intacta y casi mítica. La caminata era empinada y ventosa, pero la vista desde la cima era tan fantástica como cualquiera que hubiéramos visto, aunque la niebla oscureciera varios tramos.

Al borde de los acantilados, el faro se erguía solitario, con sus paredes blancas en marcado contraste con el cielo melancólico. Al norte, las Islas Feroe se desplegaban como un mundo olvidado, intacto y salvaje. A lo lejos, podíamos distinguir las islas septentrionales de Kunoy, Viðoy, Fugloy y Svínoy, que surgían del mar con sus picos escarpados envueltos en la niebla. Estas islas son algunas de las más remotas del archipiélago, raramente visitadas salvo por los viajeros más aventureros. Su visión, apenas visible a través de la bruma, reforzó la sensación de que habíamos llegado al confín del mundo, navegando por aguas que pocos habían experimentado.

De regreso, nos detuvimos en Mikladalur, un pueblecito donde encontramos la estatua de la Mujer Foca, una figura inquietante de la leyenda feroesa. La historia cuenta que era una selkie, una foca que podía mudar de piel y convertirse en humana, sólo para ser atrapada en tierra por un pescador que le robó la piel. Finalmente, la encontró y regresó al mar, dejando atrás la vida que había conocido. La estatua, situada frente a las olas rompientes, captaba esa sensación de anhelo, de algo que está fuera de su alcance.

Gjógv: El sabor de la cultura feroesa

Otro punto destacado fue Gjógv, un pueblo diminuto y encantador de la costa noreste de la isla de Eysturoy, famoso por su puerto natural. Aquí fue donde realmente sentí el corazón de la cultura de las Islas Feroe. Los lugareños nos saludaron calurosamente, compartiendo historias durante una comida de pescado fresco y pan casero.

Después de cenar, subimos a lo alto de los acantilados, donde todo el pueblo se extendía bajo nosotros, con sus casitas de tejado de teja brillando a la luz del atardecer. El viento arrastraba el sonido de las olas rompiendo contra las rocas y, por primera vez en días, vimos el débil resplandor de las luces de la ciudad en el horizonte, un lejano recuerdo del mundo que habíamos dejado atrás.

Cascada de Múlafossur: La obra maestra de la naturaleza

Antes de terminar nuestro viaje, hicimos una última parada en la cascada de Múlafossur, la más impresionante de las Islas Feroe, situada en la isla de Streymoy.

Un corto paseo desde el pueblo de Gásadalur nos llevó hasta el borde de los acantilados, donde tuvimos una vista sin obstáculos de la cascada que se precipitaba directamente al mar. Elevándose sobre nosotros, los dramáticos acantilados enmarcaban perfectamente la escena, con sus bordes escarpados moldeados por siglos de viento y olas. La niebla de las cataratas se mezclaba con el aire salado del mar, y el sol del atardecer proyectaba un resplandor dorado sobre el paisaje.

Cómo ir y volver de las Islas Feroe

Volar a Inverness (Escocia)

Para quienes viajen desde EE.UU., la mejor forma de llegar a Inverness es tomar un vuelo de conexión a través de uno de los principales centros europeos, como Londres (LHR), Ámsterdam (AMS) o Copenhague (CPH). Hay vuelos directos a Inverness (INV) desde Londres Gatwick y Heathrow, y algunos vuelos estacionales desde Ámsterdam. Desde Inverness, es fácil trasladarse a Largs (Escocia), donde comienza la aventura.

Volando a casa desde las Islas Feroe

Tras terminar el viaje en Tórshavn, la capital, la mejor ruta de vuelta a casa es por el aeropuerto de Vágar (FAE), el único aeropuerto internacional de las Islas Feroe. Hay excursiones en barco y transbordadores entre las islas, pero volar es la forma más fácil de partir. Vágar tiene vuelos frecuentes a Copenhague, Reikiavik y Edimburgo, lo que facilita la conexión de vuelta a EE.UU. por varias rutas.

Para quienes deseen prolongar su aventura, alquilar su propio coche y explorar las islas más a fondo es una opción. El tiempo impredecible hace que las condiciones de conducción para un coche de alquiler sean variables, hay pocos lugares donde repostar y probablemente no llegarás a las islas más remotas, pero el impresionante paisaje lo compensa con creces.

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Si anhelas la aventura por encima del lujo, disfrutas aprendiendo nuevas habilidades y quieres hacer un viaje a las Islas Feroe como pocos hacen, entonces Rubicón 3 es para ti. Los viajes son perfectos para navegantes principiantes, viajeros en solitario y tripulantes mayores (nuestra media de edad era de unos 50 años), lo que los hace ideales para cualquiera que desee superar sus límites en un entorno de apoyo y aventura, y aprender nuevas habilidades. Sus expertos patrones imparten formación práctica, garantizando que formes parte de la tripulación desde el primer día en uno de los destinos más asombrosos del mundo.

Navega por las Islas Feroe con Rubicón 3

• Nombre del viaje: Trolls, Gigantes y Elfos: Escocia y las Islas Feroe
• Cómo llegar: Vuela a Inverness, Escocia (INV)
• Puerto de salida: Largs, Escocia
• Cómo llegar a casa: Vuela desde el Aeropuerto de Vágar, Islas Feroe (FAE)
• Mejor época para visitar las Islas Feroe: Junio – Septiembre (largas horas de luz, mejores condiciones para navegar, pico de actividad de la fauna)
• Más Info: Visita las Islas Feroe
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