Nada de lo que viene a continuación es definitivo. Es solo una idea de lo que puede deparar el viaje, no un itinerario fijo. Cada día, el patrón y la tripulación analizan juntos el viento y la previsión meteorológica y deciden adónde ir a continuación; así es como funciona la navegación en alta mar, y eso es parte de la diversión. Puede que hagamos todas las paradas que aparecen a continuación, o que cambiemos algunas por otros sitios mejores, según lo que diga el tiempo.
Sube al yate en Halifax
Nos subimos al barco en Halifax, la antigua capital marinera de la costa atlántica canadiense. El primer día lo dedicamos a acomodarnos: guardar la comida que necesitamos, encontrar tu litera y repasar las instrucciones de seguridad y el entrenamiento en aguas frías, que cobran más importancia cuanto más al norte vas.
Prueba de mar a lo largo de la costa de Nueva Escocia
Antes de hacernos a la mar, intentaremos pasar un día o dos navegando por la costa desde Halifax, poniendo a punto el barco y familiarizando a la tripulación con las preciosas islas de la Costa Sur. No hay mejor manera de aprender. Para cuando pasemos por el faro de la isla de Sambro —encendido en 1758 y el más antiguo que sigue en funcionamiento en América— y pongamos rumbo al noreste hacia Terranova, el barco ya será un equipo.
A St John’s, Terranova
Hay unas 500 millas y son tres días hasta St John’s, la ciudad más oriental de Norteamérica, donde las casas se alzan por la ladera en tonos rojos y amarillos como gominolas y el puerto se cuela por un estrecho paso entre los acantilados llamado «The Narrows». Por encima de la ciudad se alza Signal Hill, donde Marconi escuchó la primera señal de radio transatlántica en 1901, y en Cape Spear la tierra se acaba justo en el extremo del continente. Este es el último gran puerto antes del mar de Labrador: repostamos combustible y agua, reponemos las provisiones de comida fresca y revisamos la previsión meteorológica para la travesía.
A través del mar de Labrador
Luego viene la primera gran travesía en alta mar: unas 880 millas de mar abierto desde St John’s hasta el sur de Groenlandia, lo que supone cinco o seis días en el mar. Las guardias se van acostumbrando a su ritmo: tres horas de guardia y seis de descanso. Verás cómo el agua pasa de un tono gris verdoso a un azul acero, el aire se vuelve gélido y te adentras de lleno en una auténtica travesía en alta mar a altas latitudes. Probablemente verás ballenas y fulmares volando en círculos sobre las crestas de las olas, y luego el hielo: primero uno o dos trozos sueltos, después los icebergs y, detrás de ellos, las montañas de Groenlandia. Llegar a tierra aquí, tras casi toda una semana en el mar, es espectacular y emocionante.
Qaqortoq y el asentamiento oriental
Seguramente atracaremos en Qaqortoq, la ciudad más grande del sur de Groenlandia, cuyo puerto está rodeado de casas pintadas y antiguos edificios coloniales, con caras y figuras talladas directamente en el granito a lo largo de la orilla. Desde aquí exploraremos el Asentamiento Oriental, ese conjunto de fiordos donde los vikingos se dedicaron a la agricultura durante cuatrocientos años.
Iglesia
Cerca de Qaqortoq se alzan los muros de la iglesia de Hvalsey, de cinco o seis metros de altura tras seiscientos años, y que es la ruina vikinga mejor conservada de Groenlandia. El último registro escrito de los vikingos de Groenlandia es una boda celebrada aquí en septiembre de 1408; después, la pareja zarpó hacia Islandia, el mismo destino al que nos dirigimos nosotros. En pocas generaciones, los vikingos de Groenlandia habían desaparecido, y nadie sabe muy bien por qué.
Qassiarsuk, el Brattahlid de las sagas
En la cabecera del Eriksfjord desembarcamos en Qassiarsuk, el Brattahlid de las sagas, donde Erik el Rojo construyó su granja allá por el año 985, después de que lo desterraran de Islandia, y bautizó el lugar como Groenlandia para atraer a los colonos. Entre los pastos de ovejas se alzan una casa comunal de turba reconstruida y una pequeña iglesia. Desde estos campos, su hijo Leif zarpó hacia el oeste y se convirtió, según la mayoría de las fuentes, en el primer europeo en poner un pie en América, quinientos años antes que Colón.
Las aguas termales de Uunartoq
Si el plan lo permite, podemos fondear frente a Uunartoq y remar hasta la orilla para disfrutar de sus aguas termales al aire libre, unas piscinas de piedra lo suficientemente cálidas como para estar sentado en ellas una hora, con los icebergs varados en la bahía más allá.
Príncipe Christian Sund
Después navegamos unas 100 millas hacia el sur hasta el extremo de Groenlandia y, si el tiempo lo permite, tomamos el paso interior a través del Prins Christian Sund, un desfiladero de 60 millas que atraviesa las montañas. Esto es algo que te deja recuerdos para toda la vida. Los glaciares llegan hasta el agua a ambos lados y se desprenden en el canal; nos abrimos paso entre el hielo triturado con el motor apenas en marcha, todos en cubierta, y el sonido más fuerte es el del hielo golpeando el casco.
Cruzando el estrecho de Dinamarca hacia Islandia
Desde el estrecho, hay unas 670 millas y cuatro días hacia el este, cruzando el estrecho de Dinamarca hasta Islandia; es la última etapa en alta mar y, a menudo, la más animada, ya que el viento se canaliza entre las dos grandes islas. Las guardias cambian una vez más. Entonces, Islandia aparece por la proa, ya sea la península de Snaefellsnes o la costa de Reykjanes, y navegamos entre el vapor de la costa geotérmica hacia Reikiavik.
El final del viaje: Reikiavik
Atracamos en Reikiavik, donde Ingolfur Arnarson fundó el primer asentamiento nórdico en Islandia en el año 874, mil cien años antes que nosotros. Es un final perfecto para una travesía vikinga: una ciudad portuaria llena de vida, con barcos pesqueros y bares, agua caliente que brota directamente del suelo y el Atlántico que acabas de surcar extendiéndose a tus espaldas.
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