Des vacances aux îles Féroé pas comme les autres : Naviguer au bout du monde

Résumé
L’auteur Freya Elsan navigue à travers les îles Féroé pour des vacances d’aventure uniques, au-delà des limites des routes et des ferries. Cet article relate son voyage avec Rubicon 3 dans le cadre de leur aventure Trolls, Géants et Elfes, à la découverte de falaises spectaculaires, de fjords isolés et de l’héritage viking par la mer. Des falaises de Vestmanna à l’île de Mykines, peuplée de macareux, Freya explique pourquoi les vacances aux îles Féroé se vivent mieux à la voile.

Je me suis réveillée avec le doux balancement du yacht, l’odeur du sel dans l’air et les cris lointains des oiseaux de mer qui dérivent sur l’eau. En montant sur le pont, j’ai admiré la scène : notre Clipper 60 Hummingbird était ancré dans un fjord vitreux, flanqué de falaises abruptes striées de basalte vert et noir. C’était les îles Féroé, où la nature règne, où l’océan et la terre sont comme des forces vivantes, en perpétuel mouvement, qui façonnent et mettent à l’épreuve ceux qui s’y aventurent.

Nous sommes arrivés par la mer, et je peux vous dire que c’est la seule façon de découvrir cet archipel sauvage. Contrairement à ceux qui ont dû attendre les ferries ou emprunter des routes sinueuses, nous avons pu naviguer à notre guise pour explorer les îles Féroé comme le faisaient autrefois les Vikings. Ces derniers jours, nous nous sommes aventurés dans les fjords, avons jeté l’ancre sous d’imposantes falaises et avons débarqué dans de minuscules villages où le temps semblait s’être arrêté. Cela faisait un moment que je cherchais des vacances aux îles Féroé. C’était le cas et bien plus encore : une aventure, un défi et un voyage inoubliable vers l’inconnu.

À propos des îles Féroé

Lorsque mon mari m’a proposé de visiter les îles Féroé, je dois avouer que j’ai dû chercher où se trouvaient ces îles. Ces îles sont un ensemble de 18 pics volcaniques éparpillés dans l’océan Atlantique Nord, à mi-chemin entre la Norvège et l’Islande. Elles sont isolées, balayées par le vent et à peine touchées par le tourisme de masse. Sous souveraineté danoise mais largement autonomes, les îles comptent un peu plus de 50 000 habitants, dont la plupart vivent sur l’île de Streymoy, où se trouve la capitale, Tórshavn.

Descendants des colons nordiques, les Féroïens parlent une langue qui a encore des échos du vieux norrois, et leur culture est imprégnée de tradition maritime. L’archipel est mondialement connu pour sa beauté brute et sauvage. D’imposantes falaises maritimes abritent certaines des plus grandes colonies d’oiseaux de mer de la planète. Des brumes et des brouillards sauvages recouvrent les fjords profonds, et les maisons aux toits de chaume disparaissent dans les collines. Il n’est pas étonnant que l’UNESCO ait reconnu ces îles pour leur beauté et leur patrimoine culturel, et ceux qui ont la chance de les visiter ont l’impression d’être au bout du monde.

Découvrir les îles Féroé : Un voyage uniquement possible en bateau

Ayant attrapé le virus, j’ai discuté avec un ami de la meilleure façon de visiter les îles Féroé. Ils y étaient déjà allés, parcourant les routes étroites, attendant les ferries, mais manquant souvent des endroits qui n’étaient accessibles que par la mer. Ils ont prévenu qu’une voiture de location ne suffirait pas. Le terrain accidenté, les fjords profonds et les falaises vertigineuses font que des côtes entières et des villages isolés ne sont pas facilement accessibles. Même les ferries, dont les horaires sont limités, ne permettent pas de visiter plusieurs sites dans la même journée. Selon eux, la seule solution était de naviguer. À bord d’un yacht, vous pouvez jeter l’ancre sous d’imposantes falaises, naviguer dans des fjords vierges de toute route et débarquer dans des villages isolés où les seuls visiteurs arrivent par la mer. C’est là qu’intervient Rubicon 3, l’un des principaux opérateurs de voile d’aventure en Europe, réputé pour accueillir les marins débutants dans ses expéditions, avec la promesse d’une formation spécialisée, d’une expérience pratique et d’un soutien inébranlable.

Naviguer dans la nature

Le voyage vers les îles Féroé a commencé à Largs, en Écosse, où j’ai rencontré l’équipage pour la première fois. Pour certains d’entre nous, c’était la première fois qu’ils naviguaient au large, tandis que d’autres avaient des années d’expérience. Mais cela n’avait pas d’importance. Sous la direction experte de notre skipper et de notre second, nous sommes rapidement devenus une équipe : nous avons hissé les voiles, réglé les lignes et nous nous sommes préparés à affronter les eaux libres.

Alors que nous larguons les amarres et que nous naviguons dans le Firth of Clyde, la terre recule lentement derrière nous et un sentiment d’anticipation tranquille s’installe au sein de l’équipage. Devant nous se trouve l’océan Atlantique Nord, une traversée de 36 heures vers les îles Féroé. Avant le départ, nous avions étudié notre itinéraire pour les îles Féroé, marquant les points clés le long de la route – des falaises sauvages de Vestmanna à l’île isolée de Mykines – mais nous savions qu’aucun plan ne pouvait rendre compte de ce qui nous attendait. La véritable aventure se déroulerait au gré du vent, des vagues et du temps toujours changeant des îles Féroé. Les premières heures ont été marquées par un rythme régulier vers le nord, le long de la côte ouest accidentée de l’Écosse, avec les sommets déchiquetés de l’île de Skye qui s’estompaient à l’horizon. Puis vint le véritable test : l’eau libre, aucune terre en vue, juste le rythme des vagues et le défi d’un système de veille au large.

Cette première nuit en mer fut inoubliable. Le vent gonflant nos voiles, nous nous sommes élancés vers l’avant, chaque rafale projetant des embruns sur le pont. Nous nous sommes relayés à la barre, nous adaptant à la sensation de guider un yacht de 60 pieds sur une mer sombre et agitée. Le ciel était d’un noir d’encre, parsemé d’étoiles, la Voie lactée s’étirant en un arc scintillant au-dessus de nous.

À l’aube, la houle a pris de l’ampleur, s’élevant et s’abaissant en de longues séries de rouleaux, suffisamment pour nous rappeler la puissance brute de l’Atlantique Nord, mais pas assez pour nous ralentir. Des dauphins sont apparus à la proue, se faufilant dans les vagues comme des torpilles argentées, leurs corps élancés brisant la surface avant de disparaître dans les profondeurs.

Tout au long de la journée, nous avons pris le rythme de la navigation hauturière. Certains d’entre nous ont fait la sieste sur les bancs sous le vent du cockpit, bercés par le ronronnement régulier du vent et des vagues. D’autres ont gardé un œil attentif sur la carte des îles Féroé, vérifiant notre progression et ajustant le cap si nécessaire. Les repas étaient pris en commun, les boissons chaudes et les bols fumants passant soigneusement de main en main tandis que nous nous efforcions de résister au mouvement du bateau.

Alors que nous entamions notre deuxième nuit en mer, l’excitation de toucher terre commençait à monter. Les vents ont légèrement tourné, nous obligeant à virer de bord. Pourtant, à l’aube, nous pouvions distinguer une légère tache à l’horizon : L’île Streymoy, la plus grande de l’archipel des îles Féroé. Plus nous nous rapprochions, plus les détails apparaissaient : des falaises imposantes surgissant directement de la mer, parsemées de cascades, leurs pentes vertes plongeant dans l’Atlantique profond.

Nous avons suivi la côte en direction de Tórshavn, la capitale des îles Féroé, dont les maisons colorées sont regroupées autour d’un port naturel. Pendant que nous naviguions, nous avons croisé des bateaux de pêche traditionnels amarrés, l’odeur du sel et des algues flottant dans l’air. Lorsque nous nous sommes amarrés au quai, l’épuisement de la traversée avait cédé la place à l’exaltation : nous avions réussi, traversant 250 milles nautiques d’océan ouvert pour arriver dans l’un des paysages les plus isolés et les plus étonnants du monde.

Naviguer à travers le temps des îles Féroé : Quatre saisons en une heure

Alors que nous naviguions au nord de Tórshavn vers Vestmanna, le temps faisait autant partie de l’aventure que le paysage. À un moment donné, le soleil baignait les falaises d’une lumière dorée, illuminant les pentes vert émeraude d’une manière presque surréaliste. L’instant d’après, un épais banc de brume arrivait de l’Atlantique Nord, engloutissant le littoral et nous laissant naviguer dans un monde de gris doux et changeants.

Le temps imprévisible des îles Féroé nous a tenus en haleine. En l’espace d’une heure, nous sommes passés d’une mer calme et d’un ciel bleu éclatant à de soudaines rafales de vent transportant une fine brume sur le pont. Nous avons réduit les voiles, nous adaptant au renforcement soudain du vent, mais la pluie s’est dissipée aussi vite qu’elle était arrivée. Nous avons eu droit à un autre panorama de falaises spectaculaires et de vastes fjords anciens.

Ce changement constant a fait de chaque passage une nouvelle aventure, comme si les îles se révélaient au fur et à mesure. Dans un autre scénario, cela aurait pu être déstabilisant. Pourtant, grâce à l’autorité et à l’expertise de notre skipper et de son second, nous avons pu nous détendre, naviguant dans un monde vivant et respirant, qui changeait et se transformait à chaque kilomètre parcouru.

Falaises maritimes de Vestmanna : Une forteresse de pierres et d’oiseaux

C’est en approchant de Vestmanna, où se trouvent les falaises les plus spectaculaires des îles Féroé, que nous avons eu un premier aperçu de ces îles. S’élevant à des centaines de mètres de l’océan, ces falaises abruptes étaient animées par des oiseaux de mer, des macareux, des guillemots, des mouettes tridactyles, qui tournoyaient et plongeaient en une masse tourbillonnante au-dessus de nous.

Au fur et à mesure que nous nous rapprochions, des falaises déchiquetées émergeaient de l’eau, telles des sentinelles gardant les falaises imposantes. Ces formations rocheuses isolées, sculptées par le vent et les vagues pendant des milliers d’années, abritent d’innombrables oiseaux de mer, dont les cris se répercutent sur les parois abruptes. De nombreux visiteurs font des excursions en bateau depuis le continent pour voir ces falaises, mais le fait d’arriver sur notre propre yacht a rendu l’expérience encore plus spéciale.

Saksun : La lagune cachée et le village de charme

Le lendemain, nous mettons le cap sur Saksun, un village caché au fond d’un fjord, accessible uniquement par bateau ou par une longue route sinueuse. Ici, un lagon s’étend sous d’imposantes falaises, reflétant le ciel dans sa surface immobile et miroitante.

Nous avons jeté l’ancre et ramé jusqu’au rivage, remontant le village en passant devant des maisons aux toits de chaume qui semblaient avoir poussé tout droit de la terre. Une petite église en bois se dresse au bord de la lagune, ses murs blancs se détachant sur le vert profond de la vallée.

Nous sommes montés plus haut, en suivant l’un des nombreux sentiers de randonnée qui zigzaguent à flanc de montagne, jusqu’à ce que nous atteignions un point de vue qui m’a coupé le souffle. Depuis la crête la plus élevée, nous pouvions voir bien au-delà de Saksun, les sommets de l’île d’Eysturoy s’élevant au loin, leurs silhouettes déchiquetées se détachant sur le ciel en perpétuel changement. En contrebas, notre bateau était minuscule dans l’immensité du fjord, l’océan s’étendant au-delà, intact et sauvage.

Mykines : Une île pour les oiseaux

Depuis Vestmanna, nous avons mis le cap sur Mykines, l’île la plus à l’ouest des îles Féroé, qui abrite la plus grande colonie de macareux moines. En débarquant, nous avons suivi un sentier sinueux qui nous a conduits à travers des prairies herbeuses, où des milliers de macareux ont niché dans des terriers, leur bec orange vif et leur dandinement comique les rendant incontournables.

Le chemin nous a fait traverser un pont étroit jusqu’à Mykineshólmur, un minuscule îlot surmonté d’un phare. La vue est époustouflante. Les vagues s’écrasent contre les falaises volcaniques noires, la brume roule sur les sommets et l’océan s’étend à l’infini au-delà de l’horizon. C’est l’une des îles les plus époustouflantes des îles Féroé, où les oiseaux de mer sont plus nombreux que les hommes et où la nature est encore sauvage.

Kalsoy : Le chemin vers le phare de Kallur

En naviguant vers le nord, nous avons atteint Kalsoy, connue pour ses falaises abruptes, sa situation isolée et le phare de Kallur. Les îles Féroé se composent de 18 îles volcaniques, chacune avec ses paysages spectaculaires, mais Kalsoy est l’une des plus frappantes. Souvent appelée “île de la Flûte” en raison de sa forme longue et étroite et de ses vallées profondes, elle semble intacte et presque mythique. La randonnée était raide et venteuse, mais la vue depuis le sommet était aussi fantastique que toutes celles que nous avions vues, même si le brouillard obscurcissait certaines parties.

Au bord des falaises, le phare se dresse solitaire, ses murs blancs contrastant avec le ciel sombre. Au nord, les îles Féroé se déploient comme un monde oublié, intact et sauvage. Au loin, nous pouvions distinguer les îles du nord, Kunoy, Viðoy, Fugloy et Svínoy, émergeant de la mer, leurs sommets déchiquetés enveloppés de brume. Ces îles sont parmi les plus éloignées de l’archipel, rarement visitées, sauf par les voyageurs les plus aventureux. Leur vue, à peine visible à travers la brume, a renforcé le sentiment que nous avions atteint le bout du monde, naviguant dans des eaux que peu de gens avaient jamais connues.

Sur le chemin du retour, nous nous sommes arrêtés à Mikladalur, un minuscule village où se trouve la statue de la femme-phoque, une figure obsédante de la légende féroïenne. L’histoire raconte qu’elle était une selkie, un phoque capable de changer de peau et de devenir humain, mais qu’elle fut piégée sur terre par un pêcheur qui lui vola sa peau. Elle finit par la retrouver et retourna à la mer, laissant derrière elle la vie qu’elle avait connue. La statue, qui se détache sur les vagues déferlantes, capture ce sentiment de nostalgie, de quelque chose qui n’est pas à portée de main.

Gjógv : Un avant-goût de la culture féroïenne

Un autre point fort a été Gjógv, un minuscule et charmant village sur la côte nord-est de l’île d’Eysturoy, célèbre pour son port naturel. C’est là que j’ai vraiment ressenti le cœur de la culture des îles Féroé. Les habitants nous ont accueillis chaleureusement et nous ont raconté des histoires autour d’un repas composé de poisson frais et de pain fait maison.

Après le dîner, nous avons marché jusqu’au sommet des falaises, où le village entier s’étendait au-dessous de nous, les petites maisons aux toits de chaume brillant dans la lumière du soir. Le vent transportait le bruit des vagues s’écrasant contre les rochers et, pour la première fois depuis des jours, nous avons aperçu la faible lueur des lumières de la ville à l’horizon, un lointain rappel du monde que nous avions laissé derrière nous.

Chute d’eau de Múlafossur : Le chef-d’œuvre de la nature

Avant de terminer notre voyage, nous avons fait un dernier arrêt à la cascade de Múlafossur, la plus époustouflante des Féroé, située sur l’île de Streymoy.

Une courte marche depuis le village de Gásadalur nous a conduits au bord des falaises, d’où nous avions une vue imprenable sur la cascade qui plongeait directement dans la mer. Les falaises spectaculaires qui nous surplombent encadrent parfaitement la scène, leurs bords déchiquetés ayant été façonnés par des siècles de vent et de vagues. La brume des chutes se mêlait à l’air salé de la mer, et le soleil de fin d’après-midi jetait une lueur dorée sur le paysage.

Comment se rendre aux îles Féroé et en revenir ?

Vol pour Inverness (Écosse)

Pour les voyageurs en provenance des États-Unis, le meilleur moyen de se rendre à Inverness est de prendre un vol de correspondance dans un grand centre européen comme Londres (LHR), Amsterdam (AMS) ou Copenhague (CPH). Des vols directs pour Inverness (INV) sont disponibles à partir de Londres Gatwick et Heathrow, avec quelques vols saisonniers à partir d’Amsterdam. Depuis Inverness, vous pouvez facilement vous rendre à Largs, en Écosse, où l’aventure commence.

Retour en avion des îles Féroé

Après avoir terminé le voyage à Tórshavn, la capitale, le meilleur moyen de rentrer est de passer par l’aéroport de Vágar (FAE), le seul aéroport international des îles Féroé. Des excursions en bateau et des ferries assurent la liaison entre les îles, mais l’avion est le moyen le plus simple de partir. Vágar propose des vols fréquents vers Copenhague, Reykjavik et Édimbourg, ce qui facilite les correspondances vers les États-Unis sur différents itinéraires.

Pour ceux qui souhaitent prolonger l’aventure, il est possible de louer sa propre voiture et d’explorer davantage les îles. Le temps imprévisible rend les conditions de conduite variables pour une voiture de location, il y a peu d’endroits où faire le plein et vous n’atteindrez probablement pas les îles les plus éloignées, mais les paysages époustouflants compensent largement ces inconvénients.

Le Rubicon 3 vous conviendrait-il ?

Si vous préférez l’aventure au luxe, si vous aimez apprendre de nouvelles techniques et si vous voulez vivre un voyage aux îles Féroé comme peu de gens le font, alors Rubicon 3 est fait pour vous. Les voyages sont parfaits pour les marins débutants, les voyageurs en solo et les équipages plus âgés (notre moyenne d’âge était de 50 ans), ce qui les rend idéaux pour tous ceux qui cherchent à repousser leurs limites dans un environnement de soutien et d’aventure et à acquérir de nouvelles compétences. Les skippers experts dispensent une formation pratique, ce qui vous permet de faire partie de l’équipage dès le premier jour dans l’une des destinations les plus impressionnantes au monde.

Naviguer dans les îles Féroé avec Rubicon 3

• Nom du voyage : Trolls, géants et elfes : Écosse et îles Féroé
• Comment s’y rendre : Prenez l’avion pour Inverness, en Écosse (INV).
• Port de départ : Largs, Écosse
• Retour à la maison : Prenez un vol à partir de l’aéroport de Vágar, Îles Féroé (FAE).
• Meilleure période pour visiter les îles Féroé : Juin – septembre (longues heures de clarté, meilleures conditions de navigation, pic d’activité de la faune et de la flore)
• Plus d’informations : Visitez les îles Féroé
• Obtenez une carte SIM locale pour envoyer vos photos et vos vidéos à la maison.